Последние несколько лет светодиодные ленты набирают большую популярность. Их используют не только для декоративной подсветки потолков, лестниц полок, но и для основного освещения в доме. Их полюбили за маленькие размеры и низкое потреблении электроэнергии. Несмотря на это, они обладают большим световым потоком. Хоть светодиодная лента и обладает маленьким размером, это достаточно сложное устройство.

Характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты бывают монохромные (с красным, зеленым, синим, или белым свечением) и универсальные, т.е. с RGB подсветкой, которой можно управлять при помощи пульта и менять цвета и режимы свечения.

Количество светодиодов, которые расположены на ленте, влияет на то, какой насыщенности будет световой поток. Чаще всего на 1 метр ленты приходится 60 светодиодов. Хотя бывают варианты со 120 и даже 240 светодиодами на 1 метр. Это значит, что лента с 240 светодиодами будет давать больше света в помещении.

Чаще всего светодиодные ленты работают от напряжения 12 и 24 Вольт, поэтому их нельзя подключать к электросети без блока питания. Поскольку из-за этого диоды перегорят.

Подключение светодиодной ленты

5 метров – именно такая длина считается оптимальной для последовательного соединения светодиодов. Поэтому можно соединять 1+4 метра, но нельзя 2+4 метра. Если вам необходимо сделать ленту, длина которой будет более 5 метров, необходимо производить параллельное подключение.

При необходимости разрезать ленту, делать это нужно при помощи ножниц и строго по отмеченным местам. Обычно место, где нужно разрезать светодиодную ленту, отмечено оранжевыми точками или знаком ножниц. Если перед вами лента однорядная, значит, шаг для отрезания должен быть кратен трем светодиодам. В случае если ваша лента двухрядная – шаг должен быть кратен шести светодиодам.

Варианты соединения светодиодных лент:

1. С помощью специальных клипс для светодиодных лент – коннекторов.

2. Соединение контактов лент пайкой.

3. Соединение при помощи проводов пайкой.

Схема подключения монохромной светодиодной ленты к блоку питания.

Такую ленту нужно подключать, учитывая полярность проводов, сечение которых 0,5-1 мм. Используйте цветные провода, чтобы в дальнейшем было удобнее проводить обслуживание.

Параллельное подключение нескольких светодиодных лент к блоку питания.

Если вам нужно подключить несколько лент к блоку питания, делать это нужно параллельно.

Нужно на каждый вывод блока питания подключить провод и поставить клеммы Wago, соблюдая полярность.

Запомните, что красный провод – это «+», а синий или черный – это «-».

При покупке лампочек, одной из немаловажных характеристик является – цоколь. Хоть и мало кто обращает на это внимание до похода в магазин. Придя туда можно растеряться от огромного количества выбора. Не зная цоколь, который вам нужен, вы не сможете произвести установку лампы. Чтобы с вами этого не произошло, мы расскажем, какие типы и маркировки цоколей для ламп бывают.

Цоколь – это элемент лампы, который устанавливается в патрон. С ее помощью к лампе подводится электрический ток.

Есть 2 самые популярные группы, на которые делятся цоколи – резьбовые и штырьковые. Чаще всего встречаются цоколи первой группы, т.е. резьбовые. Именно они встречаются в люстрах и бра в большинстве домов. Штырьковые цоколи применяются во встроенных и точечных светильниках, например, на натяжных или подвесных потолках.

Маркировка цоколей для ламп

Маркировка цоколей состоит из букв и цифр. Первая буква в маркировке указывает на тип цоколя. Цифры, которые идут после означают диаметр цоколя или расстояние между контактами.

Резьбовые цоколи Эдисона типа «Е». Самый распространенный вид цоколя, который есть практически во всех типах ламп. В быту чаще всего встречаются лампы с цоколем Е27 и Е14. Также есть цоколь Е40, его используют с мощными лампами уличного освещения.

Реже встречаются лампы с цоколем Е5, Е10.

Лампы с резьбовым цоколем отличаются легкостью в установке, происходит это методом вкручивания в патрон.

Штырьковый цоколь типа «G». Следующий по популярности вид цоколя. Он используются в точечных светильниках. Часто встречается в светодиодных и галогенных лампах. Устанавливается в патрон с помощью двух штырей. В быту применяются лампочки с маркировкой G4 и G5.3.

Некоторые лампы с цоколем типа G имеют дополнительные буквы. Например, буквой U маркируются энергосберегающие лампы, а буквой Х – точечные светильники с направленным светом. Лампы с цоколем GU5.3 разрешается устанавливать в патроны для ламп с цоколем GX5.3, однако делать наоборот нельзя.

Реже встречаются лампочки с маркировкой G9, G10, G13, G24, G53.

Бесцокольные лампы типа «W». Эти лампы не имеют цоколя. Их контакты выходят наружу через стеклянную колбу. В маркировке цифрой указывают толщину основания лампы с одним токовым выводом.

Бесцокольные лампы типа «W» встречаются в новогодних гирляндах.

Мы разобрали основные типы цоколей для ламп. Теперь при покупке вы с легкостью сможете сориентироваться в огромном ассортименте лампочек.

Большое количество бытовой техники работает от электричества, нам даже сложно представить, что может быть иначе. Однако это представляет огромную опасность, ведь возможно поражение электрическим током. Один из способов обеспечить безопасность всех членов семьи – это заземление.

Заземление – это устройство для защиты человека или животного от поражения электрическим током. Благодаря ему, в случае, когда человек дотронется до металлического корпуса электрооборудования, которое находится под напряжением, ток пройдет не через тело, а в землю.

Также заземление обеспечивает правильные условия для работы электрооборудования.

Устройством заземления является заземлитель, который представляет собой три металлических стержня вбитые в землю, которые создают равносторонний треугольник. Эти стержни соединяются между собой стальной полосой.

Затем в здание проводят заземляющую шину, которая соединена в заземлителем. Заземляющая шина предназначена для того, чтобы от нее проложить проводники к электроприборам и щиткам. Обычно она окрашивается в желто-зеленый цвет.

Для чего нужно заземление

Как мы говорили выше, одна из функций заземления – это защита от поражения электрическим током во время использования различных электроприборов. Поэтому такое заземление называют «защитное».

Также есть «рабочее заземление». Оно нужно для нормального функционирования электроприборов. В случае, когда прибор оказывается под напряжением, ввиду повреждения изоляции, ток уйдет в землю, а не пройдет через человека.

Бывало ли такое, что вас, хоть и слабо, но било током, например, при отключении стиральной машинки Такое случается, когда из-за повреждения изоляции проводников на корпусе электрооборудования появляется опасное напряжение.

При отсутствии заземления и прикосновении до поврежденного прибора, ток будет протекать через вас в землю. Если рабочее заземление правильно функционирует, то ток, который пройдет через человека, будет безопасным. Поскольку большая часть электроэнергии пройдет через заземляющий проводник.

Также в этом случае должен сработать автоматический выключатель дифференциального тока или УЗО, о которых мы рассказывали в прошлых статьях.

Виды заземления

Заземление бывает двух видов искусственное и естественное.

Искусственное заземление мы описывали выше. Это преднамеренное подключение всех электроприборов к заземлителю, который вбит в землю.

При естественном заземлении применяют те металлические конструкции, которые постоянно находятся в земле, например, железобетонной фундамент. Использование естественного заземления приносит существенную экономию.

Также при необходимости отвести большие токи, возможно совмещение естественного и искусственного заземления.

Изоляция электрических проводов – важнейший процесс, который необходим для того, чтобы не было утечки тока. Некачественно произведенная изоляция может стать причиной короткого замыкания и пожара. Поэтому необходимо использовать только те материалы, которые неспособны проводить электрический ток. Выбирают способ изоляции проводов в зависимости от условий их эксплуатации.

Меры предосторожности во время изоляции проводов

Прежде чем начинать изоляцию проводов необходимо обесточить электросети при помощи автоматического выключателя и убедиться отсутствии напряжения.

Вы должны использовать только те материалы и инструменты, которые предписаны ГОСТом и ТУ.

Материалы для изоляции проводов

К материалам, которые можно использовать для изоляции проводов можно отнести:

• ПВХ лента;
• ХБ лента;
• термоусадочная трубка;
• клеммы;
• колпачки СИЗ.

Изоляционные ленты из поливинилхлорида являются достаточно популярными. Они не растворяются в воде, устойчивы к щелочи и кислоте. Лента из ПВХ эластична, возможна адгезия с разными материалами.

Однако при сильном нагреве лента из поливинилхлорида может начать плавиться.

Продается в любом хозяйственном магазине и имеет низкую стоимость.

Хлопчатобумажные изоляционные ленты выпускаются шириной от 15 до 50 мм. Она имеют высокую прочность и способна выдерживать высокие температуры. Рекомендовано использование в сухих и закрытых помещениях.

К минусам ХБ ленты для изоляции проводов относят впитывание жидкости и засыхание со временем.

Термоусадочная трубка является современным и качественным материалом для изоляции проводов, который способен удерживать изоляцию и под водой и в земле. У него большой срок службы. Диапазон температур у термоусадочных трубок от -50 до +130.

Термоусадочная трубка бывает разного диаметра и длины, поэтому ее необходимо выбирать под диаметр проводника.

Работать в термоусадочной трубкой для изоляции проводов довольно просто. Нужно отрезать кусок необходимой длины, который будет перекрывать оголенный участок. Оставьте запас примерно 2-3 см. Затем натянуть ее на проводник и нагреть строительным феном или при помощи зажигалки, держа ее на небольшом расстоянии. Ваши движения должны быть плавными,от середины к краям. В результате термоусадочная трубка плотно прижмется к проводам.

Клеммы, которые находятся в диэлектрической оболочке, также пригодны для изоляции проводов. Они бывают в виде колпачков и зажимных колодок. Клеммы подойдут для изоляции проводов в распределительной коробке.

Колпачки СИЗ применяются редко, например, в том случае, когда необходимо сделать изоляцию скрутки.

Важно правильно произвести изоляцию проводов, чтобы не было утечки тока. Если вы не уверены в своих силах, следует обратиться к специалисту!

Во время капитального ремонта остро стоит вопрос о том, какой кабель использовать для проводки в доме так, чтобы это было безопасно. В ассортименте интернет – магазина КабельТУТ! представлено большое количество кабелей и проводов. То, на чем именно вы остановите свой выбор, зависит от того какая нагрузка будет оказана на линию, какие узлы будут зависеть от него и условия эксплуатации.

Какая бывает проводка

Есть 2 вида прокладки проводки: открытая и скрытая. Открытая проводка чаще применяется на даче, в гараже, загородном доме и разного вида хозяйственных постройках. Скрытая проводка используется в жилых помещениях.

Открытая проводка. Отличается легкостью в монтаже и ремонте. Однако выглядит такой вид прокладки проводки не эстетично, также является более опасной.

Скрытая проводка. Работать таким методом сложнее. Хотя положительных сторон у скрытой проводки больше. Внешне выглядит намного аккуратнее, срок службы увеличивается, кабель находится под защитой от природных воздействий. Но стоит помнить, что его легко повредить, например, во время просверливания стены.

Отличие кабеля от провода

Многие ошибочно полагают, что кабель и провод это одно и то же. Их можно отличить по маркировке, которую указывает производитель.

Провод – это одножильный или многожильный проводник, имеющий легкую изоляцию. В некоторых случаях провод и вовсе не имеет ее.

Кабель – это система изолированных проводников, которые для защиты объединены в единую конструкцию.

По форме кабели и провода бывают плоские и круглые, однако это никак не влияет на их производительность.

При выборе проводки для дома следует выбирать кабели.

Материал кабеля

Жилы у кабеля бывают медные и алюминиевые. По многим параметрам алюминиевые изделия сильно проигрывают медным.

Недостатки алюминиевого кабеля:

• быстро окисляется;
• срок службы до 25 лет;
• низкая электропроводимость;
• сложный монтаж;
• высокая ломкость.

Преимущества алюминиевых изделий:

• низкая стоимость.

Раньше именно из-за низкой стоимости данного материала его использовали для проводки в доме. Сейчас по требованиям ПУЭ, если кабель изготовлен из алюминия, его использовать запрещено!

Кабели из меди более надежные и безопасные.

Преимущества медного кабеля:

• низкое сопротивление;
• меньший нагрев;
• меньше окисляется;
• легкий монтаж;
• срок службы до 50 лет.

К недостаткам кабеля из меди можно отнести высокую стоимость и то, что ее нельзя соединять с другими металлами. Однако и для этого есть решение. Можно использовать специальные клеммы, которые препятствуют соприкосновению металлов, чтобы не возникало окисления алюминия. Иначе произойдет разрыв контактов и замыкание магистрали.

Кабель, который используется для проводки в доме, чаще всего имеет минимум два слоя изоляции. Один из них защищает все внутренние жилы, а другой каждый из них в отдельности.

Также кабель для проводки в доме можно разделить на:

1. Одножильные. Такой кабель жесткий и не гнущийся. Прокладывают его скрытым способом.

2. Многожильные. Они мягкие, рассчитаны на постоянное сгибание. Их используют для прокладки открытым способом.

Виды кабеля для проводки в доме

1. ВВГ кабель. Самый популярный вид кабеля для скрытой проводки в доме. Почти в каждой квартире России используется именно он. Используется в проводках с напряжением до 1000В. Кабель ВВГ имеет большой температурный диапазон: от -50°C до +50°C, также он способен выдерживать повышенную влажность. Этот кабель хорошо защищен от воспламенения. Чаще используют сечение 1,5 мм2, а в скрытой проводке 6 мм2.

Кабель ВВГ имеет несколько подвидов с нижеперечисленными обозначениями:

- нг – изоляция не распространяет горение

- п – обозначает, что тип сечения плоский

- LS – кабель с такой маркировкой означает, что при пожаре у него будет низкое выделение дыма

- FR – имеется слой слюдяной ленты, который создает дополнительную защиту

2. Кабель NYM. Используется в проводках с напряжением до 660В. Имеет сечение от 1,5 до 16 мм2. Состоит из двойной изоляции. Кабель NYM влагостойкий и его температурный диапазон от -40°C до +70°C, однако его нужно защищать от УФ лучей. Изготовлен кабель из огнеупорного материала, соответствует ГОСТам, поэтому может быть использован и в частном доме, и в квартире. Можно прокладывать открытым и скрытым методом.

Кабель ВВГ и NYM – это именно то, что рекомендуется использовать для проводки в доме. Они имеют высокую прочность и надежность, а также длительный срок службы, что не маловажно при монтажных работах.

Хорошей защитой кабеля от каких-либо повреждений является ее укладка в гофре. Чаще всего используются круглые трубки с ребристой поверхностью, которые изготавливаются из разных материалов. Гофра является важным элементом скрытой проводки. Ее применяют и для укладки кабеля под землей, и при электромонтажных работах внутри помещения.

В данной статье мы разберем, какие гофры бывают и как производится укладка кабеля в гофре.

Применение гофры для кабеля

Укладка кабеля в гофре рекомендовала по многим причинам. Например, в целях пожарной безопасности. Чаще всего она необходима при укладке в деревянных постройках с использованием горючей отделки. В таких случаях используется негорючая или самозатухающая оболочка.

Применяют гофры и для защиты кабеля от механического влияния, например, когда вам понадобиться просверлить стену, чтобы повесить картину или телевизор. В данной ситуации гофра, которую вы сначала заденете, даст понять, что вы можете повредить кабель. В этом случае нужно обратить свое внимание на твердость оболочки гофры.

Защита от атмосферных воздействий важна при наружной укладке кабеля. Сильные перепады температуры, дождь и влага, ультрафиолетовое излучение – все это может привести к повреждениям кабеля.

В случае, когда кабель укладывается под пол или в стену, гофра необходима для защиты от сдавливания при заливке. Также при повреждении кабеля отпадет необходимость разбивать пол или стену, чтобы поменять проводку.

Какие гофры бывают

Первое на что нужно обращать внимание при выборе гофры для кабеля – это цвет, поскольку именно он определяет вид гофры и то, из какого материала он изготовлен.

1. Серый или белый – они изготовлены из ПВХ (поливинилхлорид). Укладывают в закрытых помещениях, поскольку их механическая прочность достаточно низкая. Но в то же время они легкие и гибкие.

2. Черный и оранжевый – изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД). Гофры такого вида являются прочными. Их используют для укладки кабеля в земле или под бетон. Гофру черного цвета также используют на улице, так как она неуязвима к воздействию ультрафиолетового излучения.

3. Синий – гофра такого цвета изготовлена из полипропилена (ППР). Она имеет такие же характеристики как гофра из полиэтилена низкого давления, однако является самозатухающей, то есть гаснет, когда исчезает источник пламени.

Гофры для укладки кабеля из ПНД и ППР стоят значительно дороже, чем из ПВХ.

Все гофры отличаются друг от друга не только материалом, из которого они выполнены, но и по прочности и толщине стенок.

Легкие – имеют тонкие стенки и высокую гибкость. Используют их при укладке на стенах и потолках, особенно удобны легкие гофры при необходимости частых загибов. Однако такие гофры не очень прочные, поэтому сильные механические повреждения не выдержат.

Средние – более жесткие, если сравнивать с предыдущим вариантом. Они необходимы для укладки в стены.

Тяжелые – такие гофры имеют толстые стенки, поэтому они предназначены для укладки под бетонную стяжку. Но из-за толстых стенок тяжёлые гофры теряют свою гибкость, в этом случае применяют специальные уголки, тройники и прочее. Тяжелые виды гофр умеют высокую степень защиты от влаги и пыли.

Использование гофры убережет кабель от повреждений, которые в последствие могут привести к крупным неприятностям. Поэтому следует внимательно отнестись к ее выбору.

Каждое электрооборудование при определенных условиях является потенциальным источником опасности. Оно подвергается различным внешним воздействиям, которые могут испортить и вывести его из строя. Пыль, влага, удары и твердые частицы – это то, что негативно сказывается на любом приборе, поэтому их корпус должен быть надежно защищен. Вследствие чего на всех электрических устройствах указывают степень защиты IP. Мы расскажем, что такое степень защиты IP и как она расшифровывается.

Как расшифровывается степень защиты IP

Степень защиты IP (Ingress Protection Rating) расшифровывается как защита от проникновения. Для определения этой степени проводятся испытания, итоги которых записываются в виде цифр, например, IP 54. Эти цифры и показывают то, насколько прибор будет защищен.

Ниже показано как проводятся испытания.

Первая цифра говорит о защите внешних и внутренних деталей прибора от твердых предметов имеющие разные размеры (от пыли до объектов, диаметр которых выше 50 мм.). Есть 7 уровней защиты.

0 – защита отсутствует;

1 – прибор защищен от проникновения предметов, диаметр которых больше 50 мм.;

2 – защита от проникновения предметов, диаметр которых больше 12 мм., например, палец взрослого человека;

3 – корпус прибора защищает от предметов с диаметром 2,5 мм., например, ручные инструменты;

4 – защита от предметов с диаметром 1 мм.;

5 – защита от проникновения любых предметов, не полная защита от попадания пыли, однако эта пыль не мешает полноценному функционированию прибора;

6 – полная пыленепроницаемость.

Вторая цифра информирует о защите от проникновения влаги и высокой влажности (брызги, капли дождя, сырость).

0 – защита отсутствует;

1 – корпус прибора защищает внутренние элементы от конденсата и капель дождя, падающих вертикально;

2 – вода, которая падает вертикально, не нарушает работу прибора, отклоненного на 15 градусов;

3 – прибор защищен от брызг, которые падают под углом 60 градусов;

4 – прибор полностью защищен от брызг и мелких капель;

5 – прибор защищен от кратковременного воздействия струи воды;

6 – прибор защищен от более длительного воздействия потока жидкости, а при попадании воды внутрь, работа прибора не нарушается;

7 – допускается погружение прибора в воду до 1 метра на непродолжительное время, длительная работа не предусматривается;

8 – допускается длительное погружение прибора на глубину более 1 метра, устройство работает на глубине в течение определенного времени;

9 – прибор полностью водонепроницаем, может работать при высоком давлении жидкости.

Расшифровка самых распространенных степеней защиты IP.

IP 20 – есть защита от проникновения предметов, диаметр которых больше 12 мм, однако полностью отсутствует защита от влаги.

IP 44 – такая степень защиты говорит нам о том, что прибор защищен от предметов с диаметром 1 мм. Также есть защита от брызг и мелких капель. Устройства со степенью защиты IP 44 можно применять во влажных помещениях, но нельзя в запыленных. Разрешена установка вне помещений, но под крышей, для защиты от струи воды.

IP 60 – прибор отлично защищен от пыли, но совершенно не защищен от влаги и капель воды.

IP 65 – приборы с такой степенью защиты встречаются достаточно часто. Степень защиты IP 65 говорит о том, что в прибор не попадет ни пыль, ни вода.

При выборе электроприбора необходимо обратить внимание на то, в каких условиях он будет эксплуатироваться. Способность расшифровывать степень защиты IP поможет сделать правильный выбор электрооборудования.

Розетки являются неотъемлемой частью любого помещения, будь то квартира, дом, гараж или офис. Установка розеток задача не сложная, однако, она вызывает много вопросов у тех, кто сталкивается с ней впервые. Чаще всего монтаж необходимо производить в случае поломки или полной замене проводки. Мы расскажем о том, какие бывают розетки, какие инструменты вам понадобятся и как правильно произвести установку розеток своими руками.

В настоящее время по типу крепления розетки чаще делят на два вида: внутренние и внешние (наружные). По принципу работы они не отличаются, но способ установки у них разный.

1. Внутренние розетки. Установка такого вида розеток производится в подрозетники, которые утоплены в стену. Внутренние розетки практически не выпирают из стены, тем самым выглядят более эстетично.

2. Внешние розетки. Такой тип крепления используют в помещениях с наружной проводкой, например, в гараже или деревянных постройках. Они устанавливаются на поверхность стены с любым типом поверхности, будь то бетон, кирпич или дерево. Внешние розетки хоть и ухудшают вид помещения, тем не менее, являются более безопасными, поскольку можно сразу увидеть возгорание или оплавление корпуса.

Инструменты необходимые для установки розетки своими руками

Перед тем как начать установку розеток своими руками, нужно подготовить все инструменты, которые необходимы для монтажных работ.

Инструменты необходимые для установки розетки своими руками:

• подрозетник;
• индикаторная отвертка;
• плоская и крестовая отвертки;
• канцелярский нож;
• плоскогубцы;
• алебастр;
• розетка;
• защитные очки;
• резиновые перчатки.

Правильная установка розеток своими руками

Запомните, перед установкой розеток своими руками необходимо отключить подачу электроэнергии. Делается это путем отключения автомата или пробки в распределительном щитке, который находится в квартире или в подъезде. Включать их запрещается до полного окончания электромонтажных работ. Наличие тока нужно проверить, используя индикаторную отвертку.

Установка внутренней розетки своими руками

После отключения электроэнергии необходимо переходить к установке подрозетника. Исходя из новых стандартов свое предпочтение следует отдавать пластиковым, а не металлическим подрозетникам.

При установке подрозетника используют алебастр. В штробу необходимо наложить небольшое количество раствора и закрепить подрозетник, предварительно продев через него провода. Затем нужно замазать все щели и выровнять поверхность. Прежде чем приступать к следующему этапу монтажа, нужно немного подождать пока алебастр застынет.

Далее нужно зачистить провода. Вначале нужно убедиться, что кабель не слишком длинный, он должен выступать за пределы стены быть примерно на 5-7 см. Затем при помощи канцелярского ножа и плоскогубцев нужно убрать изоляцию на 5-10 мм.

Следующим шагом нужно произвести установку самого корпуса розетки и закрепить все провода в нем. Для этого нужно определить, какой из проводов является фазой, а какой - ноль. Это делается с помощью индикаторной отвертки или по цвету проводов. Если индикатор загорится – это фаза, если нет – ноль.

Сначала с розетки нужно снять крышку, ослабить винты контактов и в соответствии с маркировкой вставить проводники, в завершении винты нужно тщательно затянуть.

Если перед вами кабель с тремя проводами для розеток, значит он с заземлением, если с двумя - без заземления.

На картинке ниже показаны провода с маркировкой. Их назначение определяется по цвету.

PE – земля, имеет провод желтого или желто-зеленого цвета.

N – ноль, имеет синий провод.

L – фаза, провод имеет белый, коричневый или красный цвет.

Следующим этапом следует тщательно закрепить механизм. Проверьте, чтобы розетка была ровная по горизонтали. При наличии можно воспользоваться уровнем. После этого закрутите боковые винты.

Завершающим этапом будет установка верхней крышки розетки. Она закрепляется с помощью винта, который находится посередине.

После всех проделанных работ можно включать электричество. Вы все сделали правильно, если после подачи электричества автоматы не выбило. Однако прежде чем подключать в розетку какие-либо приборы, ее стоит проверить еще раз. Для этого воспользуйтесь индикаторной отверткой и коснитесь всех контактов. Лампа должна загореться только правом контакте.

Теперь вы знаете, как правильно установить розетку своими руками. Однако если есть неуверенность в своих силах, такую работу стоит доверить профессионалам.

В настоящее время сложно представить даже самое маленькое помещение без какого-либо освещения. Правильно подобранная лампочка способна не только создать уют и качественно осветить комнату, но и помочь сэкономить расход электроэнергии.

Прогресс не стоит на месте! Нам предлагают огромный выбор различных видов лампочек с множеством характеристик, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Виды ламп

Выбирая лампочку для освещения дома необходимо отталкиваться от таких параметров как:

• экономия электроэнергии;
• длительный срок службы;
• высокая светоотдача;
• отсутствие вреда для организма.

1. Лампа накаливания. В народе называют «лампочкой Ильича». До недавнего времени был самым популярным видом ламп. Стеклянная колба, из которой состоит лампочка, содержит вольфрамовую нить, через которую проходит электрический ток, тем самым нагревает ее и дает свет. Цоколь – Е.

Достоинства ламп накаливания:

• низкая стоимость;
• большое разнообразие размеров, мощностей и диаметра цоколя;
• освещение без бликов и мерцания;
• моментальное зажигание при включении;
• легкий монтаж.

Недостатки ламп накаливания:

• низкое КПД. Около 10-20% мощности уходит на освещение, остальная энергия преобразуется в тепло;
• сильный нагрев;
• срок службы до 1000 часов;
• низкая отдача света;
• нет выбора цветовой температуры (только 2700 К);
• высокое энергопотребление.

Не рекомендуется устанавливать лампы накаливания в помещениях, где освещение необходимо продолжительное время. Также запрещено их использовать вблизи легковоспламеняемых предметов (пластик, дерево, натяжные потолки и т.д.).

2. Галогенные лампы. Это лампа накаливания с улучшенными характеристиками, внутри которого содержится газ – галоген. Этот вид ламп также сильно нагревается, как и «лампа Ильича». Имеют цоколь Е и G.

Достоинства галогенных ламп:

• безопасны для зрения;
• компактность;
• низкая стоимость;
• низкий расход электроэнергии;
• яркое освещение
• высокое КПД.

Недостатки галогенных ламп:

• срок службы до 4000 часов;
• сильный нагрев;
• чувствительность к перепадам напряжения.

Во время установки галогенной лампочки необходимо работать в перчатках, поскольку попадание жировых следов на колбу приводит к уменьшению срока службы.

Также нельзя использовать галогенные лампы в ванной комнате, при повышенной влажности они могут взорваться.

У такого вида ламп большая сфера применения. Их можно использовать и в жилых, и в коммерческих помещениях. Также галогенные лампы применяются в автомобильных фаpах.

3. Светодиодные лампы. Их еще называют LED лампы. Это современные источники света, которые являются энергосберегающими. Данный вид ламп применяется для уличного, бытового и промышленного освещения. Имеют цоколи Е, G и GU.

Достоинства светодиодных LED ламп:

• длительный срок службы (до 50 000 часов);
• низкий расход электроэнергии;
• большой выбор цветовой температуры;
• экологичность;
• высокая светоотдача;
• практически не нагревается.

Недостатки светодиодных LED ламп:

• высокая стоимость;
• уменьшается яркость ближе к концу срока службы.

Если сравнивать светодиодные лампы с лампами накаливания, то можно сказать, что КПД у светодиодной лампы в 10 раз выше по сравнению с лампой накаливания. Не смотря на то, что цена у таких ламп достаточно высока, это окупается длительным сроком службы и низким расходом электричества.

Выбирая лампочку для освещения дома необходимо отталкиваться от ваших потребностей. Энергосберегающие светодиодные лампы существенно сократят потребление электроэнергии, а галогенные обеспечат комфорт для глаз. Комбинирование разных видов ламп – это оптимальное решение для вашего дома!

Электричество – это то, без чего сложно представить свою жизнь в 21 веке. Отключение электроэнергии даже на 5-10 минут вводит нас в панику. Ведь что бы мы ни делали, практически всегда нам необходимо электричество. А для учета и контроля потребляемой электрической энергии существуют счетчики, которые есть в каждом жилом и нежилом помещении. Счетчики электроэнергии бывают однофазные и трехфазные. «Какой счетчик выбрать и какая между ними разница?» - такой вопрос задают те, кому необходимо установить данный прибор.

Счетчик – это устройство для измерения расхода электроэнергии. Счетчики электроэнергии бывают двух видов: индукционные и электронные.

1. Индукционные счетчики электроэнергии. Такие счетчики также называют электромеханические. В таком приборе есть две магнитные катушки, одна из которых токовая, а другая – напряжения. Они образуют электромагнитное поле, который крутит диск, благодаря чему ведется учет расходуемой электроэнергии. В таком приборе 1 кВт⋅ч равняется 1200 оборотам диска. Электромеханические счетчики имеют долгий срок службы (примерно 15-20 лет), высокий уровень надежности и низкую стоимость. Однако есть и существенные недостатки: такие приборы бывают только однотарифные и точность их измерения не всегда верна.

2. Электронные счетчики электроэнергии. Современные устройства, которые активно заменяют индукционные. Данные расходуемой электроэнергии отображаются на индикаторном табло. Такой прибор может передавать информацию в систему «умный дом». Отличительной особенностью является то, что такое устройство работает по различным тарифам и имеет высокий класс точности, в отличие от вышеописанного индукционного счетчика. Широкое распространение получили счетчики Меркурий, которые бывают и однофазные, и трехфазные.

Однофазный и трехфазный счетчик. Какой выбрать

При выборе счетчика электроэнергии многие задаются вопросом: «Какая разница между однофазным и трехфазным устройством?». Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в сфере их применения.

Однофазный счетчик электроэнергии устанавливается в двухпроводных сетях с напряжением 220 В. Такие приборы чаще всего стоят в жилых квартирах и офисных зданиях, где количество электроприборов минимально. «СО» - такую маркировку имеют счетчики передающие однофазный ток. Однофазные счетчики легки в эксплуатации, и с них легко снимать показания.

Трехфазный счетчик электроэнергии ведет учет в трех и четырехпроводных сетях с напряжением 380 В, имеет маркировку «СТ». Их устанавливают на предприятиях, которые потребляют большое количество электроэнергии.

Такой счетчик также используют в частных домах, где устанавливаются водонагреватели и электродвигатели с напряжением 380 В. Однако устанавливают и однофазный счетчик, который считает расход от чайников, утюгов, телевизоров и другой техники.

Четырехпроводной счетчик устанавливают, если есть нулевой провод, если его нет, то применяют трехпроводной.

Выбирая счетчик в квартиру, свой выбор стоит отдать однофазному счетчику.

В завершении хочется сказать, что можно подключать трехфазные приборы к цепи с одной фазой. Но делать этого без особой надобности не стоит, поскольку это достаточно опасно.

Однако следует предупредить, что ни в коем случае нельзя однофазный счетчик подключать к трехфазной цепи.

И запомните, установку счетчика должен производить исключительно профессиональный электрик.