Многие недооценивают такой дополнительный источник освещения как настенный светильник, по другому его называют бра. С его помощью можно увеличить освещение в помещении, создать мягкий рассеянный свет или подсветить декоративные элементы. Часто бра используют в качестве источника освещения во время чтения книги. Также такой осветительный прибор можно использовать в помещении с низким потолком, например в кладовой под лестницей. Повесив его на стену, вы сэкономите место. Правильное подключение настенного светильника не занимает много времени и осуществляется довольно легко.

Правильное подключение настенных светильников

Подключение настенного светильника предполагает следующую последовательность действий:

• определить назначение настенного светильника;
• выбор и покупка необходимой модели бра. При покупке настенного светильника в помещение с высокой влажностью обратите внимание на степень защиты IP;
• разметка места для крепления бра при помощи уровня;
• просверливание отверстий;
• установка корпуса светильника;
• подключение электропроводки и монтаж светильника.

Производители предлагают разные типы настенных светильников. От модели зависит способ установки и подключения бра.

Есть три основные модели настенных светильников:

1. Веревочная

2. Клавишная

3. Шнур с вилкой

Подключение веревочной модели настенного светильника

Подключается настенный светильник веревочной модели к электрической проводке, которую обычно проводит до штукатурных работ скрытым способом для более эстетичного вида. Перед подключением нужно отключить подачу электроэнергии. Затем нужно зачистить провода, которые выходят из стены. Их бывает два или три. Один из них фазный (L) проводник, который может быть белым, красный или черным цветом. Второй – ноль (N), синего цвета. Третий – это заземление (PE) желто-зеленого цвета. Заземляющий проводник может отсутствовать, в случае если ваше помещение советской постройки.

Провода настенного светильника нужно подключить к клеммнику. Фазу нужно соединить с выключателем, затем кабель от выключателя подключается клеммой L. Провод, который не подсоединен с выключателем, соединяется с клеммой N. После входные кабели нужно подключить к клеммнику. Фаза соединяется с клеммой L, а ноль соответственно с N.

Подключение клавишной модели настенного светильника

Подключение настенного светильника через клавишный выключатель осуществляется по той же схеме, что описывается выше. Отличие лишь в том, что включение и выключение бра будет осуществляться при помощи классического выключателя. Как мы видим в схеме ниже, фазный провод подключается к выключателю. Так будет происходить соединение и размыкание провода.

Подключение настенного светильника со шнуром с вилкой

Модель настенного светильника, который предполагает наличие шнура с вилкой, подключается еще проще. Преимущество такой модели светильника в том, что вы его можете повесить в любое удобное для вас место. У вас нет привязки к месту, где выведена проводка. Иногда бывает, что установка настенного светильника и вовсе не предусмотрена. Главным моментом в подключении такого бра является наличие близко расположенной розетки.

Осветительный прибор вешается в удобном для вас месте и включается в ближайшую розетку. Часто на шнуре есть выключатель, благодаря которому пропадает необходимость постоянно вынимать вилку из сети.

Настенные светильники любого типа могут использоваться как в качестве основного источника света, так и дополнительного.

Во время монтажа электропроводки встает вопрос о методе прокладки кабеля. Существует два способа – скрытый и открытый. Каждый имеет свои достоинства и недостатки.

В жилых помещениях чаще всего выполняется скрытая проводка. Однако такой способ довольно трудоемкий, поскольку необходимо штробить стену или потолок. Также возникают сложности, когда нужно найти поврежденный участок и провести ремонтные работы. Хотя большим преимуществом является безопасность и эстетичный вид данного метода укладки проводов.

Открытая проводка выполняется преимущественно в деревянных постройках, обычно это баня или дача. Иногда возникает необходимость провести открытую электропроводку в квартире или в офисном помещении. Например, для телевизионного или интернет кабеля, а также маскировки проводов от кондиционера. Прокладывание проводов открытым способом происходит быстрее и без лишней пыли. Многие боятся наружного способа укладки из-за вопроса эстетики. Однако для ее сохранения можно использовать кабель-каналы для электропроводки.

Кабель-канал представляет собой полую конструкцию, состоящую из основной части, куда укладываются провода и защитной крышки.

Сейчас на рынке большой выбор кабель-каналов, поэтому вопрос о подборе защиты для электропроводки, которая подойдет для вашего интерьера, быстро отпадает. Монтаж их также осуществляется достаточно просто и без лишних усилий.

Основные виды кабель-каналов для электропроводки

Среди пластиковых кабель-каналов можно выделить следующие основные виды:

1. Миниканалы. Отличаются небольшим размером, поэтому совершенно не портят интерьер помещения. Чаще всего используют для укладки проводов от телефона, телевизора и компьютера.

2. Напольные кабель-каналы. Такой вид защиты для проводов удобен благодаря полукруглой форме, об которую вы не будете спотыкаться. При производстве напольного кабель-канала используют прочный пластик или металл.

3. Парапетные. Популярный вид кабель-каналов. Его выбирают чаще для офисов и жилых помещений, где имеется большое скопление различных проводов.

4. Угловые кабель-каналы используют для крепления электропроводки под потолком. В разрезе имеют форму треугольника.

5. Плинтусные кабель-каналы. Идеальный вариант для тех, кто выбирает совмещать приятное с полезным. Внешний вид такого кабель-канала ничем не отличается от обычного плинтуса, монтаж производится на стыке пола и стены. Производители выпускают различных цветов и форм, поэтому каждый сможет подобрать плинтусный кабель-канал под свой эксклюзивный интерьер.

Размеры кабель-канала для электропроводки

Поскольку под действием электрического тока провода нагреваются, нужно выбирать кабель-канал с некоторым запасом. Рекомендуется заполнять его примерно на 50-60%, чтобы оставалось место для остывания. Запас места также будет полезным, если вдруг появится необходимость добавить еще проводки.

Длина у кабель-канала чаще всего 2 метра, а вот ширина и высота бывает разной. Подбирается размер в зависимости от количества проводов и их сечения.

Не забудьте при покупке кабель-канала для электропроводки приобрести для него фурнитуру в виде заглушек, угловых переходов, внешних и внутренних углов и пр.

Монтаж кабель-канала для электропроводки

Производить монтаж кабель-канала довольно легко. Располагать нужно его только вертикально или горизонтально. Желательно, чтобы поверхность была выровнена. В таком случае можно приклеить кабель-канал на жидкие гвозди. Учтите, что при таком варианте монтажа поверхность должна быть сухой, ровной и чистой.

При монтаже кабель-канала в дерево используйте шурупы, а в бетон – дюбели. Выбирайте саморезы с большими шляпками, чтобы не деформировать короб. Средний шаг между креплениями примерно 30-50 см. Вначале отверстия делаются на коробе кабель-канала, затем его прикладывают к поверхности, на которой отмечены точки для монтажа. Только после этого просверливаются отверстия, укладываются провода и готовую конструкцию закрывают крышкой.

Выполняйте монтаж кабель-канал для электропроводки аккуратно, чтобы не было заметно стыков.

Статистика показывает, что возникновение пожара и возгорание электропроводки в доме чаще всего происходит от перегрузки. Задача любого электрика сделать проводку в доме безопасной для всех членов семьи. Чтобы не допустить возникновения аварий, нужно учитывать множество факторов.

Опасность перегрузки в доме

Нагревание проводов и увеличение тока являются результатом перегрузки и короткого замыкания. Вследствие чего плавится изоляция и возникает пожар.

Перегрузка происходит тогда, когда сумма тока, который проходит в проводах, больше номинального значения.

Выбирая провода, для безопасности своего жилья, нужно большое внимание обращать на сечение проводников и защищающие приборы.

Причины возникновения перегрузки

Чтобы правильно защитить проводку, нужно знать причины возникновения перегрузки. Практика показывает, что аварийные ситуации чаще случаются по причине:

• неправильного распределения нагрузки между линиями электросети;
• большого количества осветительных приборов с высоким потреблением энергии;
• старой проводки;
• использования и подключения к электросети поврежденной техники;
• неправильно подобранное сечение проводников;
• материалы низкого качества.

Как сечение проводников защитит от перегрузки

Правильно подобранное сечение проводников значительно уменьшает риск перегрузки в доме. Поэтому это первое на что нужно обратить свое внимание. Для меньшего нагрева проводов в случае перегрузки, необходимо чтобы они были толстыми. Так они будут успевать отдавать тепло наружу, что предотвратит перегрев и возникновения пожара.

Для каждой нагрузки подбирается провод с жилами нужного сечения. В правилах устройства электроустановок (ПУЭ) представлена таблица 1.3.4., в ней описаны все требования для допустимого длительного тока проводов.

Чаще всего опытные электрики выбирают проводники с некоторым запасом. Обычно для розеток используют провод с сечением 2,5 мм², а для освещения – 1,5 мм². Однако большое значение имеет наличие техники с большим потреблением электроэнергии, например, кондиционеры и бойлеры для нагревания воды. Поэтому для каждого жилья должен быть произведен индивидуальный расчет.

Запомните, что соединение проводов нужно производить с помощью специальных зажимов и клеммников. Применение обычной скрутки может стать причиной пожара.

Также стоит помнить, что с 2001 года запрещается использовать провода с алюминиевыми жилами. Такие провода остались в застройках советских времен. В новых постройках все провода имеют медные жилы. Поэтому если в вашем доме проводка имеет алюминиевые жилы, необходимо провести полную замену для обеспечения вашей безопасности.

Важно: запрещается производить соединение проводов с медными и алюминиевыми жилами.

Приборы, защищающие проводку от перегрузки

Следующий шаг для защиты проводки в доме от перегрузки - установка специальных приборов.

Обязательно в вашем доме должен быть установлен автоматический выключатель. В случае перегрузки он отключает электричество и защитит проводку от нагрева.

Устанавливается автоматический выключатель в щитке. Он срабатывает даже при минимальном превышении номинальной нагрузки. Также «автомат» способен отключить электричество в случае короткого замыкания (КЗ).

Однако одного этого прибора недостаточно. Для защиты человека от удара электрическим током нужно устанавливать УЗО (устройство защитного отключения).

УЗО защищает человека при утечке тока и если он дотронется до корпуса поврежденного электроприбора. Если кто-то прикоснется до металлического корпуса прибора, устройство защитного отключения моментально сработает и тем самым защитит человека от поражения током.

Также возможна установка дифференциального автомата, который совмещает в себе УЗО и автоматический выключатель. В предыдущих статьях мы уже рассказывали об основных различиях УЗО и дифавтомата.

Ваша безопасность и защита проводки от перегрузки зависит от многих факторов. Но основными являются правильно подобранное сечение проводников и установка приборов защиты. Важно приобретать материалы в магазинах, имеющих сертификаты качества. Для этого предлагаем обратиться к консультантам интернет-магазина КабельТУТ!

Сложно представить нашу жизнь без электрической энергии. Практически каждое наше действие дома или на работе сопровождается использованием электроприборов. Мы видим пользу и помощь, которую оказывает нам электричество, но забываем об опасности поражения электрическим током. Однако можно обезопасить себя и окружающих, если знать основные причины возникновения опасности и способы их предотвращения.

1879 год – именно тогда произошла первая смерть по причине поражения электрическим током. К сожалению, число пострадавших растет с каждым годом. Исходя из этих событий, создаются правила безопасности, которых следует придерживаться для предотвращения трагедий.

По невнимательности, даже годами обученные электрики могут получить травму. Поэтому каждому нужно иметь хотя бы минимальные знания техники безопасности, чтобы при возникновении опасности уберечь себя и окружающих.

Причины поражения электрическим током в быту

Чаще всего поражение электрическим током происходит в быту. Случается это либо из-за неправильного и неосторожного обращения либо по причине неисправности электроприбора.

Частой причиной поражения человека электрическим током в быту является повреждение изоляции проводов. Повреждение может произойти в проводке или в питающих прибор шнурах. Происходит это из-за механического воздействия, перегибов или перегрева. Пользоваться, дотрагиваться и тем более подключать к сети такие приборы запрещается, особенно вблизи воды или влажными руками.

Внимательно нужно относиться к фену. Его провода часто бывают перекручены из-за постоянного перемещения во время использования. Большему риску подвергаются те, кто использует фен в ванной комнате.

Повреждение проводов в открытой проводке является не менее опасным. Дотрагиваться до оголенных металла проводов нельзя.

Нарушенная изоляция внутри прибора – следующая причина поражения электрическим током в быту. Конечно, на производстве такие бытовые приборы как стиральные машины, утюги, чайники и прочие оснащаются хорошей и надежной изоляцией. Но какие-либо повреждения и амортизация могут привести к нарушению изоляции внутри прибора, что в последствие станет причиной трагедии.

Причиной поражения электрическим током также является небрежное обращение с электроприбором. Особенно аккуратно и внимательно нужно обращаться со шнуром электропитания. Отключать от сети электроприбор нужно держась за вилку, а не за провод. При перемещении прибор также необходимо вынимать из розетки и ни в коем случае не тянуть за шнур.

Пострадать от поражения электрическим током можно и при замене лампочек в осветительных приборах. Многие знают об этом, но почему-то продолжают дальше делать это. При откручивании и вкручивании лампочки в патрон выключатель должен быть отключен, а прибор выключен из розетки.

Проводить ремонт электрооборудования, которое находится под напряжением также запрещено.

Вот еще причины, по которым происходит поражение электрическим током:

• отсутствие знаний при ремонте приборов;
• одновременное использование электрических приборов и контактирование с водой;
• пользование поврежденными розетками и выключателями;
• нарушение правил эксплуатации прибора.

Чтобы избежать поражения электрическим током внимательно изучайте правила эксплуатации приборов и придерживайтесь техники безопасности.

Установка устройства защитного отключения (УЗО) отключит подачу ока и поможет избежать поражения при возникновении опасности.

Для профессионального электрика правильное подключение люстры к выключателю достаточно легкая задача. А у того кто сталкивается с такой работой впервые могут возникнуть некоторые вопросы. Однако если вы серьезно настроены на самостоятельное подключение люстры, этому можно научиться! Понадобятся лишь позитивный настрой, минимальные знания в области электромонтажа и небольшое количество инструментов. Важным будет и соблюдение техники безопасности.

Правильное подключение люстры: определение проводов

Подойдя к месту подключения люстры, вы увидите некоторое количество проводов, которые выходят из потолка. Их количество может варьироваться от 2 до 4. Два провода (нулевой и фазный от выключателя) – это минимальное количество, необходимое для подключения люстры.

Если имеется три провода, один из них может быть заземлением. Его сложно встретить в домах советских времен, только если был проведен капитальный ремонт с заменой всей проводки. В новых же постройках везде имеется заземление. Отличить заземление от остальных проводов легко, его изоляция имеет желто-зеленый цвет. Такой стандарт принят во всех странах, поэтому вероятность ошибки исключена.

Важно! Нельзя использовать заземляющий проводник для подключения каких-либо устройств. Он используется только для заземления.

Также при наличии трех проводов (две фазы и один ноль) на потолке и двухклавишного выключателя на стене, это может означать возможность подключения двухрежимной люстры.

Наличие четырех проводов позволяет подключать люстру с любым режимом включения.

Чтобы найти фазу и ноль нужно воспользоваться индикаторной отверткой. Вначале нужно отвести концы проводов в разные стороны, чтобы они не соприкасались друг с другом. Клавишу выключателя переключите в положение «включено». Подача электроэнергии в доме должна быть включена. Дальше используя индикаторную отвертку, коснитесь поочередно каждого провода. Если она загорелась, значит, что напряжение присутствует и это фазный провод.

Далее переведите выключатель в положение «выключено» и отключите подачу тока в щитке.

Если провода никак не промаркированы, сделайте это сами после прозвонки, чтобы не запутаться. Можно воспользоваться цветными маркерами или изолентой.

Правильное подключение люстры

Прежде чем начинать подключение люстры, нужно сделать правильное соединение проводов.

Важное правило: строго запрещается соединять алюминиевые и медные провода между собой!

Правильное соединение проводов осуществляется при помощи клеммников, пайки или скрутки. Пайка – надежный способ, но выполнять его на высоте проблематично. Скрутку можно выполнять, если проводники имеют один диаметр. Хорошим вариантом являются колпачки СИЗ, которые подойдут для изоляции скрутки. Популярно применение клемм, которые имеют большой выбор модификаций.

Правильное подключение люстры к одноклавишному выключателю

Одним из простых вариантов подключения является наличие двух проводов выходящих и из люстры и из потолка. В этом случае нужно один из проводов люстры соединить с фазой, другой – с нулем.

Бывают, что люстра имеет три провода, а из потолка выходит только два. В случае если на потолке отсутствует заземляющий проводник, нужно аккуратно и тщательно заизолировать заземление в люстре. Это делается с помощью ленты для изоляции. В случае если заземления нет на люстре (люстра имеет два провода), то же делается с проводом на потолке, у которого три проводника.

Правильное подключение люстры к двухклавишному выключателю

Люстра с тремя, четырьмя или пятью рожками подключается к двухклавишному выключателю. Из каждого рожка выходит по два провода разных цветов, обычно это коричневый и синий. Чтобы произвести правильное подключение к выключателю с двумя клавишами нужно разделить провода на три группы. Две группы будут фазой, третья – ноль.

Все синие провода (ноль) нужно соединить между собой скруткой. Будьте внимательны и аккуратны, в скрутку не должны попасть проводники другого цвета.

Далее оставшиеся провода нужно разделить на две группы. Одна группа будет включаться от первой клавиши, вторая – от другой. Если ваша люстра имеет три рожка, можно применять схему 1+2, если четыре рожка, то 2+2 или 3+1. Если же люстра имеет пять рожков, то чаще всего схема 2+3.

Затем эти провода нужно соединить между собой. Каждую из групп нужно подсоединить к фазам на потолке.

Самостоятельное подключение люстры к выключателю поможет овладеть новыми навыками и сэкономить ваши денежные средства!

Последние несколько лет светодиодные ленты набирают большую популярность. Их используют не только для декоративной подсветки потолков, лестниц полок, но и для основного освещения в доме. Их полюбили за маленькие размеры и низкое потреблении электроэнергии. Несмотря на это, они обладают большим световым потоком. Хоть светодиодная лента и обладает маленьким размером, это достаточно сложное устройство.

Характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты бывают монохромные (с красным, зеленым, синим, или белым свечением) и универсальные, т.е. с RGB подсветкой, которой можно управлять при помощи пульта и менять цвета и режимы свечения.

Количество светодиодов, которые расположены на ленте, влияет на то, какой насыщенности будет световой поток. Чаще всего на 1 метр ленты приходится 60 светодиодов. Хотя бывают варианты со 120 и даже 240 светодиодами на 1 метр. Это значит, что лента с 240 светодиодами будет давать больше света в помещении.

Чаще всего светодиодные ленты работают от напряжения 12 и 24 Вольт, поэтому их нельзя подключать к электросети без блока питания. Поскольку из-за этого диоды перегорят.

Подключение светодиодной ленты

5 метров – именно такая длина считается оптимальной для последовательного соединения светодиодов. Поэтому можно соединять 1+4 метра, но нельзя 2+4 метра. Если вам необходимо сделать ленту, длина которой будет более 5 метров, необходимо производить параллельное подключение.

При необходимости разрезать ленту, делать это нужно при помощи ножниц и строго по отмеченным местам. Обычно место, где нужно разрезать светодиодную ленту, отмечено оранжевыми точками или знаком ножниц. Если перед вами лента однорядная, значит, шаг для отрезания должен быть кратен трем светодиодам. В случае если ваша лента двухрядная – шаг должен быть кратен шести светодиодам.

Варианты соединения светодиодных лент:

1. С помощью специальных клипс для светодиодных лент – коннекторов.

2. Соединение контактов лент пайкой.

3. Соединение при помощи проводов пайкой.

Схема подключения монохромной светодиодной ленты к блоку питания.

Такую ленту нужно подключать, учитывая полярность проводов, сечение которых 0,5-1 мм. Используйте цветные провода, чтобы в дальнейшем было удобнее проводить обслуживание.

Параллельное подключение нескольких светодиодных лент к блоку питания.

Если вам нужно подключить несколько лент к блоку питания, делать это нужно параллельно.

Нужно на каждый вывод блока питания подключить провод и поставить клеммы Wago, соблюдая полярность.

Запомните, что красный провод – это «+», а синий или черный – это «-».

При покупке лампочек, одной из немаловажных характеристик является – цоколь. Хоть и мало кто обращает на это внимание до похода в магазин. Придя туда можно растеряться от огромного количества выбора. Не зная цоколь, который вам нужен, вы не сможете произвести установку лампы. Чтобы с вами этого не произошло, мы расскажем, какие типы и маркировки цоколей для ламп бывают.

Цоколь – это элемент лампы, который устанавливается в патрон. С ее помощью к лампе подводится электрический ток.

Есть 2 самые популярные группы, на которые делятся цоколи – резьбовые и штырьковые. Чаще всего встречаются цоколи первой группы, т.е. резьбовые. Именно они встречаются в люстрах и бра в большинстве домов. Штырьковые цоколи применяются во встроенных и точечных светильниках, например, на натяжных или подвесных потолках.

Маркировка цоколей для ламп

Маркировка цоколей состоит из букв и цифр. Первая буква в маркировке указывает на тип цоколя. Цифры, которые идут после означают диаметр цоколя или расстояние между контактами.

Резьбовые цоколи Эдисона типа «Е». Самый распространенный вид цоколя, который есть практически во всех типах ламп. В быту чаще всего встречаются лампы с цоколем Е27 и Е14. Также есть цоколь Е40, его используют с мощными лампами уличного освещения.

Реже встречаются лампы с цоколем Е5, Е10.

Лампы с резьбовым цоколем отличаются легкостью в установке, происходит это методом вкручивания в патрон.

Штырьковый цоколь типа «G». Следующий по популярности вид цоколя. Он используются в точечных светильниках. Часто встречается в светодиодных и галогенных лампах. Устанавливается в патрон с помощью двух штырей. В быту применяются лампочки с маркировкой G4 и G5.3.

Некоторые лампы с цоколем типа G имеют дополнительные буквы. Например, буквой U маркируются энергосберегающие лампы, а буквой Х – точечные светильники с направленным светом. Лампы с цоколем GU5.3 разрешается устанавливать в патроны для ламп с цоколем GX5.3, однако делать наоборот нельзя.

Реже встречаются лампочки с маркировкой G9, G10, G13, G24, G53.

Бесцокольные лампы типа «W». Эти лампы не имеют цоколя. Их контакты выходят наружу через стеклянную колбу. В маркировке цифрой указывают толщину основания лампы с одним токовым выводом.

Бесцокольные лампы типа «W» встречаются в новогодних гирляндах.

Мы разобрали основные типы цоколей для ламп. Теперь при покупке вы с легкостью сможете сориентироваться в огромном ассортименте лампочек.

Большое количество бытовой техники работает от электричества, нам даже сложно представить, что может быть иначе. Однако это представляет огромную опасность, ведь возможно поражение электрическим током. Один из способов обеспечить безопасность всех членов семьи – это заземление.

Заземление – это устройство для защиты человека или животного от поражения электрическим током. Благодаря ему, в случае, когда человек дотронется до металлического корпуса электрооборудования, которое находится под напряжением, ток пройдет не через тело, а в землю.

Также заземление обеспечивает правильные условия для работы электрооборудования.

Устройством заземления является заземлитель, который представляет собой три металлических стержня вбитые в землю, которые создают равносторонний треугольник. Эти стержни соединяются между собой стальной полосой.

Затем в здание проводят заземляющую шину, которая соединена в заземлителем. Заземляющая шина предназначена для того, чтобы от нее проложить проводники к электроприборам и щиткам. Обычно она окрашивается в желто-зеленый цвет.

Для чего нужно заземление

Как мы говорили выше, одна из функций заземления – это защита от поражения электрическим током во время использования различных электроприборов. Поэтому такое заземление называют «защитное».

Также есть «рабочее заземление». Оно нужно для нормального функционирования электроприборов. В случае, когда прибор оказывается под напряжением, ввиду повреждения изоляции, ток уйдет в землю, а не пройдет через человека.

Бывало ли такое, что вас, хоть и слабо, но било током, например, при отключении стиральной машинки Такое случается, когда из-за повреждения изоляции проводников на корпусе электрооборудования появляется опасное напряжение.

При отсутствии заземления и прикосновении до поврежденного прибора, ток будет протекать через вас в землю. Если рабочее заземление правильно функционирует, то ток, который пройдет через человека, будет безопасным. Поскольку большая часть электроэнергии пройдет через заземляющий проводник.

Также в этом случае должен сработать автоматический выключатель дифференциального тока или УЗО, о которых мы рассказывали в прошлых статьях.

Виды заземления

Заземление бывает двух видов искусственное и естественное.

Искусственное заземление мы описывали выше. Это преднамеренное подключение всех электроприборов к заземлителю, который вбит в землю.

При естественном заземлении применяют те металлические конструкции, которые постоянно находятся в земле, например, железобетонной фундамент. Использование естественного заземления приносит существенную экономию.

Также при необходимости отвести большие токи, возможно совмещение естественного и искусственного заземления.

Изоляция электрических проводов – важнейший процесс, который необходим для того, чтобы не было утечки тока. Некачественно произведенная изоляция может стать причиной короткого замыкания и пожара. Поэтому необходимо использовать только те материалы, которые неспособны проводить электрический ток. Выбирают способ изоляции проводов в зависимости от условий их эксплуатации.

Меры предосторожности во время изоляции проводов

Прежде чем начинать изоляцию проводов необходимо обесточить электросети при помощи автоматического выключателя и убедиться отсутствии напряжения.

Вы должны использовать только те материалы и инструменты, которые предписаны ГОСТом и ТУ.

Материалы для изоляции проводов

К материалам, которые можно использовать для изоляции проводов можно отнести:

• ПВХ лента;
• ХБ лента;
• термоусадочная трубка;
• клеммы;
• колпачки СИЗ.

Изоляционные ленты из поливинилхлорида являются достаточно популярными. Они не растворяются в воде, устойчивы к щелочи и кислоте. Лента из ПВХ эластична, возможна адгезия с разными материалами.

Однако при сильном нагреве лента из поливинилхлорида может начать плавиться.

Продается в любом хозяйственном магазине и имеет низкую стоимость.

Хлопчатобумажные изоляционные ленты выпускаются шириной от 15 до 50 мм. Она имеют высокую прочность и способна выдерживать высокие температуры. Рекомендовано использование в сухих и закрытых помещениях.

К минусам ХБ ленты для изоляции проводов относят впитывание жидкости и засыхание со временем.

Термоусадочная трубка является современным и качественным материалом для изоляции проводов, который способен удерживать изоляцию и под водой и в земле. У него большой срок службы. Диапазон температур у термоусадочных трубок от -50 до +130.

Термоусадочная трубка бывает разного диаметра и длины, поэтому ее необходимо выбирать под диаметр проводника.

Работать в термоусадочной трубкой для изоляции проводов довольно просто. Нужно отрезать кусок необходимой длины, который будет перекрывать оголенный участок. Оставьте запас примерно 2-3 см. Затем натянуть ее на проводник и нагреть строительным феном или при помощи зажигалки, держа ее на небольшом расстоянии. Ваши движения должны быть плавными,от середины к краям. В результате термоусадочная трубка плотно прижмется к проводам.

Клеммы, которые находятся в диэлектрической оболочке, также пригодны для изоляции проводов. Они бывают в виде колпачков и зажимных колодок. Клеммы подойдут для изоляции проводов в распределительной коробке.

Колпачки СИЗ применяются редко, например, в том случае, когда необходимо сделать изоляцию скрутки.

Важно правильно произвести изоляцию проводов, чтобы не было утечки тока. Если вы не уверены в своих силах, следует обратиться к специалисту!